拉穆，是一个封存着魔法的蓝色水晶球，一本厚厚的大航海时代传奇故事集，有关白帆、海盗、香料、奴隶、帝国、珍宝、花园...。一个温柔甜蜜，如蓝绿色曼达海湾的悠长念想；一个每年都可以义无反顾而去的，从尘世直接人间蒸发掉的地方。

然而，我已经无法做到，从横跨两百年历史的维度将这个故事单线继续下去了。拉穆更像是一个连接，一个时空交错的场。时间的流逝很多时候在这里明显不重要，第一次来的时候，我就习惯了这个魔法。而这次，则听了一个有关爱与欲的漫长故事。自己的过去和当下，随行摄影师小田的深情和犹疑，曼妲岛岛主法斯的热情和犀利，希拉城堡女主人的幸福和温暖。拉穆岛，把我们的故事都装进来了，一眼望进去，似乎看到了很多个自己。

在天边泛起娇媚玫瑰金红，而太阳还未升起的蓝紫色清晨；当繁星从云隙间隐隐闪烁，落花飘坠无声而芳香满怀的夜来临，独自在悄无一人的海湾里缓缓游过。

有种特别强烈的奇异感觉，像是被传送至一个独自转动的孤独星球。水波温柔而阻力几乎不复存在，就像是失重。在水中仰起头，云层的形状模糊像呼吸般透明轻盈，好像被包围在一个缓缓转动的纯净水晶球中，一切都如此清晰却幻影重重。你在这个核心，被水波轻轻推送着。毫不费力，也在转动。

希拉村和曼妲岛相对而拥的这个温柔海湾，是世界上最舒适最安全，最适合游泳的港湾。水流平稳缓慢，浮力很大；沙滩细腻纯净，而悠长。

拉穆，是一个被称为具有“中世纪风味”的小岛，地理意义上更加靠近索马里。作为东非保存最完整最好的斯瓦西里风格老城，白色耀眼的珊瑚石院墙和久经风雨的红树林木老屋，简洁优雅的中庭花园和细腻丰富的木门纹样，飘然远去的阿拉伯时代大帆船和丰富美味的各色海鲜，从19世纪开始就已经进入了大航海版图并成为了研究穆斯林和斯瓦西里文化的中心。

第一次去拉穆的时候，选择在老城边上的著名的斯瓦西里风格中庭院落式酒店“拉穆之屋”住了两晚，然后搬去曼妲岛那边的意大利私家别墅“蓝色帝国”再住了两晚，被广大国际游客青睐的最具有文艺气质的希拉村只是小走了一圈。第二次去拉穆岛比较匆忙。所以，这第三次再来的时候，直接住在了希拉岛综合评分最高的“天堂”酒店。

然而，这并不是最初的时候最想住的地方，大概只是因为大家都觉得这家老牌酒店最安全。在看了很多内参外评，打了好几通电话之后，最想去的城堡女主人不在家。于是，折中了预先计划的那个真正的Blue Safari方案，回到了心爱的拉穆岛，来亲近大海和水。回来，是最重要的。

这三年来，热爱拉穆岛的国际旅游圈和国际居民们无论怎样身体力行去挽回拉穆岛昔日的声誉，终抵不过“时运”二字。仅仅因为索马里这三个字，很多人就有瞬间天黑的感觉，然而也有很多人，放逐自己在这个“蓝色帝国”，悠然尽享这个星球的奇妙之美。在机场，遇到了一位背包客小伙儿和德国大使馆的官员，这样一路到了拉穆岛，他消失在拉穆某个码头了，德国大使馆的优雅女士，则和我们一直住在同一家酒店。

不太整洁稍有喧闹的拉穆老城，已经不太吸引我了，可以通过看史书能了解更多的动人细节而不被闲人打搅，是个应该偷的大懒。说实话，对于码头和客栈周围那些狡黠的迎合，而不是特别靠谱的讲解，也实在提不起兴趣。所以，就一直牢牢把自己锁定在既定的轨道上：游泳，玩水，乘船出海，海滩散步，花园闲逛。所有的活动，只与大海有关。

带了很大一瓶冷轧有机椰子油，在酒店打开盖子的时候，它已经从内罗毕的高原白色固态变成令人喜爱的清澈油状。在马林迪的时候，海边的很多朋友都用椰子油做防晒霜，抹在头发上也很好。所以将自己上上下下涂抹了个油光水滑，就下水了。一遍遍的入水出水，细细的海沙哪里都是。伸手一抹汗，脸上头发里，也都是。海的味道和感觉，像是一个特别亲昵的，特别温柔的呵护。

就这样，离开之前的那顿午餐之后，又忍不住在巨大猴面包树下的花园泳池游了一会儿。几乎静止纯净的蓝白色，火一般的艳丽花朵无声飘落。这种深深的喜爱，令一切都充满了快乐的光。

拉穆今非昔比，我自己也是。这种双重的变化产生了奇妙的光的折线，各种镜面交互映照。每一个映像都似乎真实存在。在海湾里静静随着水波漂浮的时候，似乎身处核心，望见所有。那一刻，你在终点，拉穆岛在天边。